Es gibt mehrere Möglichkeiten sein Becken zu befüllen.

1. Möglichkeit
Nach der Installation der Technik wird das Salz in das mit Osmosewasser gefüllte Becken gegeben. Jetzt werden die Pumpen in Betrieb genommen. Nach ca. 1 – 2 Tagen wird die Dichte anhand des Aräometer nochmals überprüft und falls nötig vorsichtig nachdosiert. Der Wert sollte zwischen 1,022 – 1,024 bei 25° liegen. Jetzt geben wir den Bodengrund, und die Steine für die Dekoration hinzu. Eine gute Möglichkeit das ganze in "Schwung" zu bringen ist das Animpfen des Wassers, dazu besorgt man sich etwas Bodengrund von einem befreundeten Meerwasseraquarianer oder aus dem Fachgeschäft. Jetzt wird auch der Abschäumer und das Licht in Betrieb genommen. Die Beleuchtungsdauer sollte ca. 10 Stunden betragen. In den nächsten 2-3 Wochen ist es möglich das die gesamte Deko mit einer braunen Schicht ( Kiesel- bzw. Braunalgen )überzogen wird, die dann auch wieder verschwinden. Treten keine Braunalgen auf oder sind sie wieder verschwunden, kann das Lebendgestein eingesetzt werden. Jetzt lassen wir unser kleines Riff ca. zwei Wochen in Ruhe. Wichtig ist während der ganzen Zeit die Wasserwerte zu überprüfen. Liegt kein Nitritgehalt mehr vor, kann der Besatz mit Wirbellosen, Korallen und Fischen begonnen werden. Aber Vorsicht! Nie mehr als 2-3 Tiere und 2-3 Korallen auf einmal einsetzen auch wenn es schwer fällt, denn das könnte noch das biologische Gleichgewicht in unserem Riff stören. Der Besatz eines Riffbeckens zieht sich über mehrere Monate hin, also lasst euch mit Besatz Zeit, euer Riff wird es euch danken.

2. Möglichkeit
Nachdem das Becken mit Bodengrund und Steinaufbauten versehen ist das Salz in das mit Osmosewasser gefüllte Becken gegeben. Diese Methode hat den Vorteil gegenüber der ersten, dass das Aquarium voll mit Wasser befüllt werden kann und an der Deko die ersten Tage noch herumgebaut werden kann ( Platz für lebende Steine lassen).

Kleine Checkliste für die Pflege

Temperatur 24 bis 28 °
Beleuchtungsdauer bei Röhren 12 Std/Tag, bei HQI 8 bis 10 Std/Tag
Dichte 1.024 – 1.027 bei 24°
Ph-Wert 8,2 – 8,4 kann bei Regelung mit CO2 bis auf 8,0 absinken
Nitrit 0,05 mg/l über 0,1 wird es kritisch
Nitrat Wirbellose max. 50 mg/ besser unter 30 mg/l bei Fischbecken max. 200 mg/l besser unter 50 mg/l
Abschäumer überprüfen und säubern
Wasserwechsel 10% wöchentlich ist zu empfehlen
Filter kontrollieren
Scheiben reinigen

Ehe ich anfing zu bauen, wollte ich mich eingehend informieren und besuchte zu diesem Zweck diverse Foren im Internet, las so gut wie alles was zu diesem Thema veröffentlicht wurde und war mehr und mehr frustriert. Wo ich auch in den einschlägigen Aquaristik-Foren nachlas, war meist nur negatives zu finden. Da hieß es unter anderem das der verwendete Zement und das Styropor mit der Zeit Giftstoffe an das Aquariumwasser abgeben solle. Hmmmm …. Vielleicht ist es doch besser auf fertige Produkte zurück zu greifen? Nein, Ich wollte erst einmal klären ob es den wirklich so war, wie oftmals geschrieben, das Zement und Styropor Giftstoffe an Salzwasser abgibt und stellte diese Frage einigen Chemiestudenten an der Uni in Frankfurt/a.M. . Hat nicht viel gefehlt das die mich auslachten….. die Antwort war…. Ganz sicher nicht. Styropor bestehe aus 99% Sauerstoff und nur 1% Kohlenstoff und entstehe durch „verbacken“ von reinen Kohlestoffkügelchen. „Wo und wie bitte, soll den da ein Giftstoff entstehen“? Die Antwort war ein klares NEIN, es werden keine Giftstoffe freigesetzt weil diese erst gar nicht entstehen können. Gleiches galt für den von mir angefragten weißen Portlandzement (CEM I), es muss ein CEM I Zement sein weil bei allen anderen Zementen teilweise Zusatzstoffe verwendet werden, bei CEM I Zementen nicht, die bestehen chemisch gesehen aus cirka 58 bis 66 % Calciumoxid (CaO), 18 bis 26 % Siliziumdioxid (SiO2), 4 bis 10 % Aluminiumoxid (Al2O3) und 2 bis 5 % Eisenoxid (Fe2O3).
Um sicher zu gehen fragte ich auch noch in zwei Groß-Aquarien nach. Die Antwort war „ Wir verwenden ebenfalls teilweise Portlandzement im Aquarien- und Terrariumbau und haben bisher keine Probleme damit gehabt“! Nur zur Sicherheit habe ich dann meine Fragen in verschiedenen Chemieforen hier in Europa und auch in den USA gestellt. Die Antwort war immer die gleiche, ein klares nein. Jetzt war auch ich überzeugt dass es gut gehen würde und fing an, meine Aquarium-Rückwand, zu planen.

Planungsphase

Mein Aquarium hat die Maße 200cm L X 70cm B X 65cm H (Wasserstand) = 910 Liter Brutto, dazu kommen noch ca. 160L im TB also rund 1000L im Wasserkreislauf des Aquarium. Das sind alleine an Gewicht, rechnet man das Stahlgestell und Bodenplatten sowie TB mit ein, ca. 1,2 TONNEN ohne die Zementrückwand.

Nun, die Rückwand wird ja auch Wasser verdrängen, ich rechnete einmal grob mit ca. 10-15cm Wasserverdrängung über die gesamte Länge, 200cm x 15cm x 65cm = 195 Liter = Kilo weniger. Jetzt muss man das Eigengewicht der Rückwand wieder einrechnen (25Kg Portlandzement + 3 x 25Kg Quarzsand) 100Kg, die gesamte Konstruktion würde folglich mehr als 1,5 T wiegen. Da ja auch noch Lebendgestein im TB und Aquarium verbaut werden sollte und das Eigengewicht des Aquariums (Glasstärke 15mm ca. 400Kg) noch hinzukam. Ich hatte hier jetzt Glück. Das Aquarium sollte in meinem Büro stehen und das befindet sich im Souterrain des Hauses, steht also auf der Bodenplatte des Hauses, es gab keine Probleme mit der Statik zu berücksichtigen. Ein Glücksfall der garantiert nicht immer so sein wird. Ein 1,6 Tonnen Aquarium kann man nicht mal eben so irgendwo aufstellen. Wie gesagt…. Ich hatte da Glück.

Das benötigte Material

6 Styroporplatten 100 x 60 x 20 (bekommt man im Baustoffhandel)

2 Styroporplatten 100 x 60 x 5

1-2 Dosen Feuchtigkeitshärtender Einkomponenten Polyurethanschaum, FCKW-frei

25 Kg Portlandzement (weiß) CEM 1 <– Wichtig

75 Kg Quarzsand (sehr fein)

ca. 3 Dosen Aquarium-Silikon

1 Liter Salzsäure (30%tige) sowie ca 5 Liter Osmosewasser zum verdünnen

Das benötigte Werkzeug

Heißluftpistole (Mehrstufig)

Div. Sägen (Fuchsschwanz)

Teppichmesser

Kleinen Gaslötkolben

Normaler Lötkolben mit ca. 25cm langem 3-4mm dickem Kupferdraht.

Zementbottich (20L)

Zementkelle

div. Spachtel

verschiedene Pinsel

Es geht los …..

Zunächst musste ich mir Gedanken darüber machen wie ich die Rückwand, wegen des besseren späteren Einbau ins Aquarium, aufteilen sollte. Ich entschloss mich zu folgender, drei teiligen Variante. Die einzelnen Teile würden pro Teil zwischen ca.15 und 50 Kg wiegen, also nicht so einfach zu Händeln sein.

Teil 1 sollte genau zwischen vorderer Randverstärkung und Mittelsteg passen.

Teil 2 den Rest der Rückwand und einen Teil des Überlaufkastens abdecken,

Teil 3 schließlich die Stirnseite des Überlaufkastens und die rechte Seitenwand des Aquariums.

Draufsicht

Im Teil 1 würden später auch die Strömungspumpen untergebracht werden, es mussten folglich Aussparungen für die Pumpen und deren Kabel vorgesehen werden. Pumpen und Kabel sollten jederzeit aus dem Aquarium zu entnehmen sein ohne sich „die Finger brechen zu müssen“, also frei zugänglich und nicht verdeckt sein.

Zunächst habe ich die benötigten Styroporplatten für die einzelnen Teile zugeschnitten und anschließend die Aussparungen für die Strömungspumpen mit einem Lötkolben, auf den ich einen ca. 3-4mm dicken Kupferdraht aufgesetzt hatte, ausgeschnitten. Man kann das sicher auch auf andere Weise lösen, ich habe es halt so gemacht wie beschrieben. Die Winkel der einzelnen Teile mussten nun miteinander verbunden werden. Dazu habe ich Einkomponenten Polyurethanschaum, oder einfacher, Bauschaum …. benutzt. Die überstehenden Teile des Bauschaums habe ich nach dem aushärten einfach mit einem Teppichmesser abgeschnitten.
Nun hatte ich meine drei Teile, allerdings noch ohne jegliche Kontur.

Um spätere Überhänge und Höhlen zu erstellen, habe ich nun aus den Resten der Großen Styroporplatten und aus den 2 kleineren, unterschiedlich große Stücke gebrochen, diese teilweise auf bzw. übereinander geklebt (Bauschaum) und diese Teile dann wiederum auf die Rückwandteile geklebt (Bauschaum). Hier sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Mein Tipp: Lieber etwas zu großzügig die Überhänge und Vorbauten gestalten als zu klein. Alles überflüssige kann man später einfach „Wegbrennen“.

Nachdem man nun das Styropor für die Überhänge usw. verklebt hat und alles schön getrocknet ist, geht man an die „Feinarbeit“ um die Struktur der Wand zu optimieren. Hierfür habe ich für die gröberen Formen eine Heißluftpistole mit 3 Stufen genommen. Zum einen kann man damit die noch eckigen Formen der Überhänge abrunden, zum anderen aber auch „Höhlen“ aus den dicken Styroporblöcken „ausbrennen“. Auch hier der Fantasie wieder freien Lauf lassen, aber nicht zu viel Styropor stehen lassen. Jedes bisschen Styropor der stehen bleibt und auch später nicht von der Rückseite entfernbar ist, gibt Auftrieb Hat man die groben Formen fertig, kann man mit Hilfe eines kleinen Gaslötkolbens an die Feinarbeit gehen und schmale Riefen und Vertiefungen im Styropor anbringen. Wie gesagt, ich habe die großen Flächen mit der Heißluftpistole entfernt, die feineren, kleineren Strukturen aber mit dem Gaslötkolben ausgearbeitet.

Ist die Rückwand in etwa so wie man sie sich vorstellt, kann man jetzt mit dem „zementieren“ beginnen. Ich habe zunächst einen recht dünnflüssigen Zementbrei angerührt aus 3 Teilen Sand und 1 Teil Zement. Wasser habe ich solange zugegeben bis der Brei die richtige Konsistenz hatte, er muss gerade noch so tropfen (weiß nicht wie ich es anders beschreiben soll, sorry). Mit einem Pinsel habe ich diesen Brei nun auf die einzelnen Teile MEHRFACH ( 3-4 mal) aufgetragen. Auch die Teile die später auf dem Aquariumboden aufstehen müssen mit Zement bestrichen werden um später das Styropor ausbrennen und den entstandenen Hohlraum wiederum mit Zement füllen zu können, bitte darauf achten das diese Teile plan und „im Wasser“ sind. Die Dicke der Zementschicht in den Abmaßen der Rückwandteile berücksichtigen, nicht das die Teile nachher zu Groß werden und nicht mehr ins Aquarium passen weil man zuviel Zement aufgetragen hat. Auch nicht wundern wenn der Zementbrei nicht sofort überall hält, spätestens beim nächsten Durchgang hält er dann doch. Die einzelnen Schichten müssen gut abtrocknen, erst dann kann man mit der nächsten Schicht beginnen. Hat man dann eine ca. 1 – 2 cm dicke Schicht aufgetragen und diese ist trocken, kann man damit beginne den Zement etwas trockener anzurühren, er sollte feucht, aber nicht nass sein damit er gut haftet. Nun mit einer Kelle/Spachtel den Zement grob auftragen und am besten mit der Hand gute verteilen und leicht andrücken bis in etwa eine 4 -6 cm dicke Schicht entstanden ist. Jetzt ist wieder Geduld angesagt, man muss warten bis der Zement richtig trocken ist ( wird dann Schneeweiß), ich habe den Zement ca. 1 Woche trocknen lassen.

Sind die einzelnen Elemente der Rückwand durchgetrocknet, kann man damit beginnen das verbliebene Styropor, von der Rückseite der Elemente her, mit der Heißluftpistole auszubrennen und anschließend hartnäckige Reste mit verdünnter Salzsäure entfernen. Dass man dafür am besten ins freie geht, muss ich nicht erwähnen. Auch das in Form bringen der Styroporblöcke mit der Heißluftpistole macht man am besten im freien. Sind die Elemente mit Salzsäure behandelt worden, muss man sie sofort nach der Behandelung gründlich abspülen. Ich habe dafür einen „Dampfstrahler“ genutzt, ein kräftiger Wasserstrahl sollte es aber auch tun.

Um jetzt die entstandenen Hohlräume mit Zement aufzufüllen muss man nicht warten bis diese wieder trocken sind, man kann damit direkt beginnen. Bitte daran denken das die einzelnen Teile später im Aquarium STEHEN müssen, je weniger Styropor über bleibt, je weniger Auftrieb haben die Teile später ….. je weniger Silikon muss verwendet werden um sie zu fixieren. Ach ja….. bitte unbedingt VOR dem einbringen in das Aquarium den Stand der einzelnen Teile prüfen. Bei mir ist auch eines der Teile nach vorne gekippt da ich einen sehr großen Überhang geformt hatte, somit war das fragliche Teil etwas „vorlastig“. Habe einfach einen „Zementfuß“ unter den Überhang gebaut und schon stand das Teil wieder.

Jetzt heißt es warten, warten bis alle Teile richtig trocken sind. Ich habe dafür ca. eine Woche gewartet. Es war Herbst, in den warmen Sommermonaten geht das sicher etwas schneller. Der Zement sollte nicht in der unmittelbaren Sonne trocknen, auch sollte man keine anderen Hilfsmittel verwenden um ihn zu trocknen, er würde sonst rissig werden. Das sollte man aber unbedingt vermeiden. Die Teile müssen jetzt gewässert werden damit der Zement „ausblühen“ kann. Dafür habe ich die einzelnen Teile direkt ins Aquarium gestellt. Bitte unbedingt mit zwei, besser drei Mann machen. Die Teile sind wirklich sehr schwer, alleine geht das auf keinen Fall. Fällt einem so ein Teil aus der Hand kann man sein Aquarium vergessen, es ist in jedem Fall hinüber. Auch darauf achten das die Teile beim einsetzen nicht verkanten und an das Glas kommen, dass kann üble Kratzer geben. Also mit zwei bis drei Mann, schön behutsam und vorsichtig einsetzen. Ich weiß, dass Sie das wissen….., trotzdem „Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste“ hat mein Opa immer gesagt. Er hatte recht….. !
Sind die Teile „kratzerlos“ im Aquarium angekommen, wird dieses mit Leitungswasser befüllt und die Teile insgesamt ca. 3 Wochen so stehen lassen. Ich habe jede Woche das Wasser gewechselt, außerdem mit einer groben Bürste, unter Wasser, abgebürstet um den Zementstaub zu entfernen (natürlich VOR dem Wasserwechsel). Ob 3 Wochen wirklich notwendig sind kann ich nicht sagen, ich habe es sicherheitshalber eben so gemacht.

Ach ja, es kann passieren das einzelne Teile auftreiben. Sollte das geschehen, hat man schlicht zu wenig Styropor entfernt, das macht aber nichts. Diese Teile einfach mit etwas Silikon an der Bodenplatte fixieren. Ich habe, einfach nur zur Sicherheit, alle Teile auch am oberen Rand mit Silikon im Aquarium befestigt, dass bekommt man jederzeit mit einem scharfen, biegsamen Messer wieder ab (wenn gewünscht)!

Im Prinzip ist die Rückwand jetzt fertig. Was fehlt ist das verbinden der einzelnen Teile im Aquarium. Wenn man sich die Option offen halten möchte die Rückwand wieder entfernen zu können, sollten die Teile nicht miteinander verbunden werden. Wer das nicht mag, sondern eine einheitliche Rückwand haben möchte, kann die Teile auch schon VOR dem wässern, mittels Zement, miteinander verbinden. Dann muss man aber mit dem wässern noch warten bis die Verbindungsstellen ausgetrocknet sind.

Nach dem abtrocknen der Rückwand das Aquarium mit Wasser befüllen (Osmosewasser) und „salzen“. Man kann mit einer etwas verlängerten Einfahrzeit rechnen. Ich konnte nach etwa 8 Wochen die ersten Weichkorallen und Einsiedler sowie Schnecken einsetzen. Es war kein NO2 mehr nachweisbar und NO3 lag unter 20mg/l. Nach weiteren 8 Wochen habe ich dann die ersten Fische eingesetzt. Allen Tieren geht es bis Heute (9 Monate später) gut, alle Tiere des „Erstbesatzes“ schwimmen bzw. krabbeln noch gesund und munter im Aquarium herum

Die Aquarium-Rückwand ohne Ober- sowie Kiesblende nach ca. 8 Monaten

 
Viel Spaß und Erfolg beim nachbauen …… und natürlich immer einen „salzigen“ Daumen