Ohne Licht geht nichts, auch nicht in unserem Aquarium.

Gerade Umsteiger von Süß auf Meerwasser stellen sich oft die Frage ob die vorhandene Beleuchtung, meistens T8 Röhren, für das neue Projekt “Meerwasser” nutzbar ist bzw. ausreicht.

Es gibt mehrere Möglichkeiten sein Becken zu befüllen.

1. Möglichkeit
Nach der Installation der Technik wird das Salz in das mit Osmosewasser gefüllte Becken gegeben. Jetzt werden die Pumpen in Betrieb genommen. Nach ca. 1 – 2 Tagen wird die Dichte anhand des Aräometer nochmals überprüft und falls nötig vorsichtig nachdosiert. Der Wert sollte zwischen 1,022 – 1,024 bei 25° liegen. Jetzt geben wir den Bodengrund, und die Steine für die Dekoration hinzu. Eine gute Möglichkeit das ganze in “Schwung” zu bringen ist das Animpfen des Wassers, dazu besorgt man sich etwas Bodengrund von einem befreundeten Meerwasseraquarianer oder aus dem Fachgeschäft. Jetzt wird auch der Abschäumer und das Licht in Betrieb genommen. Die Beleuchtungsdauer sollte ca. 10 Stunden betragen. In den nächsten 2-3 Wochen ist es möglich das die gesamte Deko mit einer braunen Schicht ( Kiesel- bzw. Braunalgen )überzogen wird, die dann auch wieder verschwinden. Treten keine Braunalgen auf oder sind sie wieder verschwunden, kann das Lebendgestein eingesetzt werden. Jetzt lassen wir unser kleines Riff ca. zwei Wochen in Ruhe. Wichtig ist während der ganzen Zeit die Wasserwerte zu überprüfen. Liegt kein Nitritgehalt mehr vor, kann der Besatz mit Wirbellosen, Korallen und Fischen begonnen werden. Aber Vorsicht! Nie mehr als 2-3 Tiere und 2-3 Korallen auf einmal einsetzen auch wenn es schwer fällt, denn das könnte noch das biologische Gleichgewicht in unserem Riff stören. Der Besatz eines Riffbeckens zieht sich über mehrere Monate hin, also lasst euch mit Besatz Zeit, euer Riff wird es euch danken.

2. Möglichkeit
Nachdem das Becken mit Bodengrund und Steinaufbauten versehen ist das Salz in das mit Osmosewasser gefüllte Becken gegeben. Diese Methode hat den Vorteil gegenüber der ersten, dass das Aquarium voll mit Wasser befüllt werden kann und an der Deko die ersten Tage noch herumgebaut werden kann ( Platz für lebende Steine lassen).

Kleine Checkliste für die Pflege

Temperatur 24 bis 28 °

Beleuchtungsdauer bei Röhren 12 Std/Tag, bei HQI 8 bis 10 Std/Tag

Dichte 1.024 – 1.027 bei 24°

Ph-Wert 8,2 – 8,4 kann bei Regelung mit CO2 bis auf 8,0 absinken

Nitrit 0,05 mg/l über 0,1 wird es kritisch

Nitrat Wirbellose max. 50 mg/ besser unter 30 mg/l bei Fischbecken max. 200 mg/l besser unter 50 mg/l

Abschäumer überprüfen und säubern

Wasserwechsel 10% wöchentlich ist zu empfehlen

Filter kontrollieren

Scheiben reinigen

Es ist immer erstaunlich, wenn ich in einem Fachgeschäft bin und Menschen beobachte, die vor den Aquarien der Meerwasserabteilung

stehen und anfangen zu schwärmen. Dabei ist das alles gar nicht so schwierig. Dieser kleine Bericht soll einen kurzen Überblick geben,

was für den Betrieb einen Meerwasseraquarium nötig ist.

Das Aquarium

Es kann jedes größere Aquarium benutzt werden. Ab 200 Liter wären schon angebracht (Nano-Aquarien ausgenommen). Je größer desto besser, größer um das biologische Gleichgewicht besser halten zu können. Völlig ungeeignet sind Becken mit Metallrahmen.

Beleuchtung

Bei reinem Fischbesatz spielt die Beleuchtung keine größere Rolle, sie dient lediglich dazu, dass die Fische im ?richtigen Licht? stehen. Sollen jedoch Korallen gepflegt werden, kommen wir mit normaler Beleuchtung, wie in der Süßwasseraquaristik, nicht aus. Für Aquarien bis 50 cm Beckentiefe kommen wir mit T5 Röhren aus, gibt es als Hänge-, Aufsatzleuchte oder Abdeckung. Bei über 50 cm Beckentiefe ist es ratsam Halogenmetalldampflampen (HQI) vorzuziehen, wobei die Aquarien bei HQI-Beleuchtung immer offenen Systeme sind.

Filter/Umwälzung

Bei der Filterung schwört jeder Aquarianer, oder auch Hersteller, auf sein System. Das geht von einfachen Schaumfiltern bis hin zu aufwendigen Filtersystemen von mehreren 100 €. Bei einem sehr gut eingefahrenes Becken und Dekoration mit lebenden Steinen wird die Filterung von diesen übernommen, solange das Aquarium nicht mit Fischen überbesetzt ist. Ein Topffilter, wie in der Süßwasseraquaristik, ist hier Fehl am Platz, da die sauerstoffliebenden Bakterien den sowieso knappen Sauerstoff aufbrauchen würden. Einsetzen kann man diesen Filter um ihn z.B. mit Aktivkohle oder anderen Spezialfiltermaterialien zu bestücken. Wichtig ist die Umwälzung/Strömung, sie sollte das 8-10fache des Beckeninhalts pro Stunde betragen. Um größere Mengen an organischen Substanzen aus dem Wasser zu entfernen sollte ein Eiweißabschäumer eingesetzt werden, das ersetzt aber nicht den Wasserwechsel.

Zusammenfassung

Aquarium silikonverklebt

Heizung

Thermometer

Filter/Pumpen/Abschäumer

Beleuchtung HQI (150 W je 80 cm Beckenlänge)

Oder Leuchtstofflampen ( 1 Röhre / 10 cm Beckenbreite)

Aräometer

Testreagenzen, Nitrit, PH, KH

Bodengrund 5-8 cm, für Anemonen mind. 10 cm

Totes und lebendes Riffgestein

Salz

Irgendwie mußte es doch möglich sein so ein Ding selber zu bauen. Ein paar Tage später waren wir bei Bekannten, der Sohn hatte sich zum Geburtstag eine Sprudelsäule gewünscht und da war die Idee und in Gedanken hatte ich die Sprudelsäule schon umgebaut. Ich besuchte Flohmärkte und nach ein paar Wochen hatte ich zwei davon, zusammen für 10 Euro, mit Licht und Blubber.

Ich kaufte mir noch zwei Absperrhähne von Eheim und ein dazu passendes Rohr und wasserfesten Kleber. Der Umbau dauerte eine halbe Stunde und ich hatte zwei Reaktoren für 20 Euro, ist natürlich auch für Artemia geeignet.

Ich gehe einen anderen Weg. Ich setze mit Hilfe von AQUATIM, einem Phytoplanktonkonzentrat der Firma Kroon AQA, meine Phytoplanktonkulturen an. Sie beinhaltet Nannochloropsis, Isochrysis und Tetraselmis. Verwendet werden kleine, zumeist 25 Liter Aquarien und ausschließlich frisch angesetztes Meerwasser und Markensalz von Red Sea, da es kein Zooplankton enthalten kann, welches sich gleich bei der angesetzten Kultur „bedient“. Als ersten Ansatz verwende ich zumeist 500ml AQUATIM und die gleiche Menge Meerwasser sowie etwas Dünger (ca. 1-2ml). Geeigneten Dünger gibt es in verschiedenen Online-Shops zu kaufen, ich verwende zumeist einfachen Blumendünger, dass geht wunderbar. Beleuchtet werden die Zuchtansätze dauerhaft mit einer 25 Watt Energiesparlampe mit Tageslichtspektrum. Belüftet wird der Ansatz mittels Luftheber und Belüfterpumpe (Schego) mit ca 5-6 Blasen/sek. .

Ist der Ansatz tiefdunkelgrün geworden fülle ich ihn mit ca. 1,5 Liter frisch angesetztem Meerwasser und ca. 2,5 – 3ml Dünger auf. Das setze ich dann so fort, bis das Aquarium etwa ¾ voll ist. Dann entnehme ich die Hälfte des Ansatzes und gebe diese ihn in ein weiteres, leeres, 25L Aquarium. Nun wird wie zuvor beschrieben mit beiden Aquarien verfahren. Sind beide Becken voll, verwende ich das erste zum verfüttern, dass zweite um weiter zu züchten. Das könnte man nun beliebig so weiter machen, ich verwerfe jedoch spätestens nach einem ½ Jahr die Zucht und setze eine neue an (kann man ja schon was früher starten wenn man immer Phytoplankton braucht). Übrigens, dass ich den Zuchtansatz nicht verfüttere wenn ich ihn 1-2 Tage zuvor „gedüngt“ habe ist Klar !

Außer AQUATIM habe ich auch schon Ansätze mit PHYTOPLEX von Kent Marine gezüchtet, dass geht genau so gut.

Temperaturregelschalter für das Aquarium

Benötigte Teile:

1 x TEMPERATURSCHALTER AUSATZ  -10°/+100° ArtikelNr. 194883 – 62 ConradElektronik
1 x 2pol. Litze ca. 23m (für Temperaturfühler) 
1 x Schrumpfschlauch ca. 10cm
1x Kunstharz (kleine Flasche aus Bastelbedarf)
1 x Härter (siehe oben)
2 Temperatursensoren sind im Bausatz vorhanden.
1 UniversalSteckernetzteil
1,5v – 12v regelbar (gibt’s auch bei Conrad)
2-3 PCLüfter (Netzteillüfter) die CPULüfter sind zu klein
ca. 1m UProfil aus Plastik/Kunststoff der Abstand der UWandung
muss der Breite der Lüfter entsprechen(gibt’s im Baumarkt).

Ich beschreibe hier nur die Verschaltung der TemperaturLüftereinheit, über die Befestigung
am AQ müsst Ihr Euch selbst Gedanken machen da ja jedes AQ ein wenig anders ist.
Bedenkt bitte das es sich bei dem Temperaturfühler um einen Bausatz handelt, der muss
natürlich entsprechend der mitgelieferten Anleitung verlötet werden. Ist aber selbst für
unerfahrene kein größeres Problem.

Sollte der Temperaturregler und das Netzteil im AQUnterschrank untergebracht werden
sollen benötigt ihr zunächst 2x ca 1,5m Kabel (Litze) diese lötet ihr an die Temperaturfühler
an. Anschließend wird der Fühler bis hinter die Verlötung in ein entsprechendes Stück
Schrumpfschlauch gesteckt und anschließend „geschrumpft“ (Feuerzeug/Heißluftfön etc.)
Den im Schrumpfschlauch „steckenden“ Temperaturfühler anschließend in Kunstharz/Härter
eintauchen (ca. 5-10cm) und trocknen lassen. Diesen Vorgang 3-4 mal wiederholen, damit
sollte der Fühler Meerwasserfest sein , bei mir funktioniert es jedenfalls.

Jetzt die Temperaturregeschaltereinheit zusammen löten, die Temperaturfühlerkabel an die
dafür vorgesehene Stelle verlöten (siehe Bauanleitung).

Jetzt die Lüfter zusammenbauen. Ich habe 4 Lüfter (Papst) verwendet und sie an den Stirnseiten mittels AQ_Silikon aneinandergeklebt. Anschließend alle Kabel miteinander verlötet.

Alle Rote Kabel , alle. Schwarze Kabel miteinander verlöten. Ich habe die Kabel an der
Oberseite der Lüfter zusammengeführt. Wenn Ihr die richtigen UProfile gekauft habt, passen
die Lüfter jetzt mit ihrer Schmalseite genau in das U. Sind alle Kabel verlötet und an der Oberseite verlegt, werden die Lüfter mit Silikon in die UProfile geklebt. Ihr könnt auch Kunststoffkleber verwenden, geht aber mit Silikon bestens. Das untere UProfil sollte etwas länger sein als das Obere da Ihr ja noch eine Befestigung an das AQ anbringen müsst und dafür Platz zum verschrauben oder kleben benötigt.

Die Verschaltung Lüfter/Netzteil/Temp.Schalter ist recht einfach. Das Stromführende Kabel des Steckernetzteil wird an die dafür vorgesehene Stelle am Temp.Schalter angelötet (+ Eingang). Das NICHT stromführende Kabel des Netzteils verlötet Ihr mit dem SCHWARZEN (-) Kabel der Lüftereinheit. Das Rote, stromführende Kabel der Lüftereinheit wird an den Ausgang (-) des Temp.Schalter gelötet.
Den Rest könnt Ihr aus dem Schaltplan ersehen.

Ehe ich anfing zu bauen, wollte ich mich eingehend informieren und besuchte zu diesem Zweck diverse Foren im Internet, las so gut wie alles was zu diesem Thema veröffentlicht wurde und war mehr und mehr frustriert. Wo ich auch in den einschlägigen Aquaristik-Foren nachlas, war meist nur negatives zu finden. Da hieß es unter anderem das der verwendete Zement und das Styropor mit der Zeit Giftstoffe an das Aquariumwasser abgeben solle. Hmmmm …. Vielleicht ist es doch besser auf fertige Produkte zurück zu greifen? Nein, Ich wollte erst einmal klären ob es den wirklich so war, wie oftmals geschrieben, das Zement und Styropor Giftstoffe an Salzwasser abgibt und stellte diese Frage einigen Chemiestudenten an der Uni in Frankfurt/a.M. . Hat nicht viel gefehlt das die mich auslachten….. die Antwort war…. Ganz sicher nicht. Styropor bestehe aus 99% Sauerstoff und nur 1% Kohlenstoff und entstehe durch „verbacken“ von reinen Kohlestoffkügelchen. „Wo und wie bitte, soll den da ein Giftstoff entstehen“? Die Antwort war ein klares NEIN, es werden keine Giftstoffe freigesetzt weil diese erst gar nicht entstehen können. Gleiches galt für den von mir angefragten weißen Portlandzement (CEM I), es muss ein CEM I Zement sein weil bei allen anderen Zementen teilweise Zusatzstoffe verwendet werden, bei CEM I Zementen nicht, die bestehen chemisch gesehen aus cirka 58 bis 66 % Calciumoxid (CaO), 18 bis 26 % Siliziumdioxid (SiO2), 4 bis 10 % Aluminiumoxid (Al2O3) und 2 bis 5 % Eisenoxid (Fe2O3).
Um sicher zu gehen fragte ich auch noch in zwei Groß-Aquarien nach. Die Antwort war „ Wir verwenden ebenfalls teilweise Portlandzement im Aquarien- und Terrariumbau und haben bisher keine Probleme damit gehabt“! Nur zur Sicherheit habe ich dann meine Fragen in verschiedenen Chemieforen hier in Europa und auch in den USA gestellt. Die Antwort war immer die gleiche, ein klares nein. Jetzt war auch ich überzeugt dass es gut gehen würde und fing an, meine Aquarium-Rückwand, zu planen.

Planungsphase

Mein Aquarium hat die Maße 200cm L X 70cm B X 65cm H (Wasserstand) = 910 Liter Brutto, dazu kommen noch ca. 160L im TB also rund 1000L im Wasserkreislauf des Aquarium. Das sind alleine an Gewicht, rechnet man das Stahlgestell und Bodenplatten sowie TB mit ein, ca. 1,2 TONNEN ohne die Zementrückwand.

Nun, die Rückwand wird ja auch Wasser verdrängen, ich rechnete einmal grob mit ca. 10-15cm Wasserverdrängung über die gesamte Länge, 200cm x 15cm x 65cm = 195 Liter = Kilo weniger. Jetzt muss man das Eigengewicht der Rückwand wieder einrechnen (25Kg Portlandzement + 3 x 25Kg Quarzsand) 100Kg, die gesamte Konstruktion würde folglich mehr als 1,5 T wiegen. Da ja auch noch Lebendgestein im TB und Aquarium verbaut werden sollte und das Eigengewicht des Aquariums (Glasstärke 15mm ca. 400Kg) noch hinzukam. Ich hatte hier jetzt Glück. Das Aquarium sollte in meinem Büro stehen und das befindet sich im Souterrain des Hauses, steht also auf der Bodenplatte des Hauses, es gab keine Probleme mit der Statik zu berücksichtigen. Ein Glücksfall der garantiert nicht immer so sein wird. Ein 1,6 Tonnen Aquarium kann man nicht mal eben so irgendwo aufstellen. Wie gesagt…. Ich hatte da Glück.

Das benötigte Material

6 Styroporplatten 100 x 60 x 20 (bekommt man im Baustoffhandel)

2 Styroporplatten 100 x 60 x 5

1-2 Dosen Feuchtigkeitshärtender Einkomponenten Polyurethanschaum, FCKW-frei

25 Kg Portlandzement (weiß) CEM 1 <– Wichtig

75 Kg Quarzsand (sehr fein)

ca. 3 Dosen Aquarium-Silikon

1 Liter Salzsäure (30%tige) sowie ca 5 Liter Osmosewasser zum verdünnen

Das benötigte Werkzeug

Heißluftpistole (Mehrstufig)

Div. Sägen (Fuchsschwanz)

Teppichmesser

Kleinen Gaslötkolben

Normaler Lötkolben mit ca. 25cm langem 3-4mm dickem Kupferdraht.

Zementbottich (20L)

Zementkelle

div. Spachtel

verschiedene Pinsel

Es geht los …..

Zunächst musste ich mir Gedanken darüber machen wie ich die Rückwand, wegen des besseren späteren Einbau ins Aquarium, aufteilen sollte. Ich entschloss mich zu folgender, drei teiligen Variante. Die einzelnen Teile würden pro Teil zwischen ca.15 und 50 Kg wiegen, also nicht so einfach zu Händeln sein.

Teil 1 sollte genau zwischen vorderer Randverstärkung und Mittelsteg passen.

Teil 2 den Rest der Rückwand und einen Teil des Überlaufkastens abdecken,

Teil 3 schließlich die Stirnseite des Überlaufkastens und die rechte Seitenwand des Aquariums.

Draufsicht

Im Teil 1 würden später auch die Strömungspumpen untergebracht werden, es mussten folglich Aussparungen für die Pumpen und deren Kabel vorgesehen werden. Pumpen und Kabel sollten jederzeit aus dem Aquarium zu entnehmen sein ohne sich „die Finger brechen zu müssen“, also frei zugänglich und nicht verdeckt sein.

Zunächst habe ich die benötigten Styroporplatten für die einzelnen Teile zugeschnitten und anschließend die Aussparungen für die Strömungspumpen mit einem Lötkolben, auf den ich einen ca. 3-4mm dicken Kupferdraht aufgesetzt hatte, ausgeschnitten. Man kann das sicher auch auf andere Weise lösen, ich habe es halt so gemacht wie beschrieben. Die Winkel der einzelnen Teile mussten nun miteinander verbunden werden. Dazu habe ich Einkomponenten Polyurethanschaum, oder einfacher, Bauschaum …. benutzt. Die überstehenden Teile des Bauschaums habe ich nach dem aushärten einfach mit einem Teppichmesser abgeschnitten.
Nun hatte ich meine drei Teile, allerdings noch ohne jegliche Kontur.

Um spätere Überhänge und Höhlen zu erstellen, habe ich nun aus den Resten der Großen Styroporplatten und aus den 2 kleineren, unterschiedlich große Stücke gebrochen, diese teilweise auf bzw. übereinander geklebt (Bauschaum) und diese Teile dann wiederum auf die Rückwandteile geklebt (Bauschaum). Hier sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Mein Tipp: Lieber etwas zu großzügig die Überhänge und Vorbauten gestalten als zu klein. Alles überflüssige kann man später einfach „Wegbrennen“.

Nachdem man nun das Styropor für die Überhänge usw. verklebt hat und alles schön getrocknet ist, geht man an die „Feinarbeit“ um die Struktur der Wand zu optimieren. Hierfür habe ich für die gröberen Formen eine Heißluftpistole mit 3 Stufen genommen. Zum einen kann man damit die noch eckigen Formen der Überhänge abrunden, zum anderen aber auch „Höhlen“ aus den dicken Styroporblöcken „ausbrennen“. Auch hier der Fantasie wieder freien Lauf lassen, aber nicht zu viel Styropor stehen lassen. Jedes bisschen Styropor der stehen bleibt und auch später nicht von der Rückseite entfernbar ist, gibt Auftrieb Hat man die groben Formen fertig, kann man mit Hilfe eines kleinen Gaslötkolbens an die Feinarbeit gehen und schmale Riefen und Vertiefungen im Styropor anbringen. Wie gesagt, ich habe die großen Flächen mit der Heißluftpistole entfernt, die feineren, kleineren Strukturen aber mit dem Gaslötkolben ausgearbeitet.

Ist die Rückwand in etwa so wie man sie sich vorstellt, kann man jetzt mit dem „zementieren“ beginnen. Ich habe zunächst einen recht dünnflüssigen Zementbrei angerührt aus 3 Teilen Sand und 1 Teil Zement. Wasser habe ich solange zugegeben bis der Brei die richtige Konsistenz hatte, er muss gerade noch so tropfen (weiß nicht wie ich es anders beschreiben soll, sorry). Mit einem Pinsel habe ich diesen Brei nun auf die einzelnen Teile MEHRFACH ( 3-4 mal) aufgetragen. Auch die Teile die später auf dem Aquariumboden aufstehen müssen mit Zement bestrichen werden um später das Styropor ausbrennen und den entstandenen Hohlraum wiederum mit Zement füllen zu können, bitte darauf achten das diese Teile plan und „im Wasser“ sind. Die Dicke der Zementschicht in den Abmaßen der Rückwandteile berücksichtigen, nicht das die Teile nachher zu Groß werden und nicht mehr ins Aquarium passen weil man zuviel Zement aufgetragen hat. Auch nicht wundern wenn der Zementbrei nicht sofort überall hält, spätestens beim nächsten Durchgang hält er dann doch. Die einzelnen Schichten müssen gut abtrocknen, erst dann kann man mit der nächsten Schicht beginnen. Hat man dann eine ca. 1 – 2 cm dicke Schicht aufgetragen und diese ist trocken, kann man damit beginne den Zement etwas trockener anzurühren, er sollte feucht, aber nicht nass sein damit er gut haftet. Nun mit einer Kelle/Spachtel den Zement grob auftragen und am besten mit der Hand gute verteilen und leicht andrücken bis in etwa eine 4 -6 cm dicke Schicht entstanden ist. Jetzt ist wieder Geduld angesagt, man muss warten bis der Zement richtig trocken ist ( wird dann Schneeweiß), ich habe den Zement ca. 1 Woche trocknen lassen.

Sind die einzelnen Elemente der Rückwand durchgetrocknet, kann man damit beginnen das verbliebene Styropor, von der Rückseite der Elemente her, mit der Heißluftpistole auszubrennen und anschließend hartnäckige Reste mit verdünnter Salzsäure entfernen. Dass man dafür am besten ins freie geht, muss ich nicht erwähnen. Auch das in Form bringen der Styroporblöcke mit der Heißluftpistole macht man am besten im freien. Sind die Elemente mit Salzsäure behandelt worden, muss man sie sofort nach der Behandelung gründlich abspülen. Ich habe dafür einen „Dampfstrahler“ genutzt, ein kräftiger Wasserstrahl sollte es aber auch tun.

Um jetzt die entstandenen Hohlräume mit Zement aufzufüllen muss man nicht warten bis diese wieder trocken sind, man kann damit direkt beginnen. Bitte daran denken das die einzelnen Teile später im Aquarium STEHEN müssen, je weniger Styropor über bleibt, je weniger Auftrieb haben die Teile später ….. je weniger Silikon muss verwendet werden um sie zu fixieren. Ach ja….. bitte unbedingt VOR dem einbringen in das Aquarium den Stand der einzelnen Teile prüfen. Bei mir ist auch eines der Teile nach vorne gekippt da ich einen sehr großen Überhang geformt hatte, somit war das fragliche Teil etwas „vorlastig“. Habe einfach einen „Zementfuß“ unter den Überhang gebaut und schon stand das Teil wieder.

Jetzt heißt es warten, warten bis alle Teile richtig trocken sind. Ich habe dafür ca. eine Woche gewartet. Es war Herbst, in den warmen Sommermonaten geht das sicher etwas schneller. Der Zement sollte nicht in der unmittelbaren Sonne trocknen, auch sollte man keine anderen Hilfsmittel verwenden um ihn zu trocknen, er würde sonst rissig werden. Das sollte man aber unbedingt vermeiden. Die Teile müssen jetzt gewässert werden damit der Zement „ausblühen“ kann. Dafür habe ich die einzelnen Teile direkt ins Aquarium gestellt. Bitte unbedingt mit zwei, besser drei Mann machen. Die Teile sind wirklich sehr schwer, alleine geht das auf keinen Fall. Fällt einem so ein Teil aus der Hand kann man sein Aquarium vergessen, es ist in jedem Fall hinüber. Auch darauf achten das die Teile beim einsetzen nicht verkanten und an das Glas kommen, dass kann üble Kratzer geben. Also mit zwei bis drei Mann, schön behutsam und vorsichtig einsetzen. Ich weiß, dass Sie das wissen….., trotzdem „Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste“ hat mein Opa immer gesagt. Er hatte recht….. !
Sind die Teile „kratzerlos“ im Aquarium angekommen, wird dieses mit Leitungswasser befüllt und die Teile insgesamt ca. 3 Wochen so stehen lassen. Ich habe jede Woche das Wasser gewechselt, außerdem mit einer groben Bürste, unter Wasser, abgebürstet um den Zementstaub zu entfernen (natürlich VOR dem Wasserwechsel). Ob 3 Wochen wirklich notwendig sind kann ich nicht sagen, ich habe es sicherheitshalber eben so gemacht.

Ach ja, es kann passieren das einzelne Teile auftreiben. Sollte das geschehen, hat man schlicht zu wenig Styropor entfernt, das macht aber nichts. Diese Teile einfach mit etwas Silikon an der Bodenplatte fixieren. Ich habe, einfach nur zur Sicherheit, alle Teile auch am oberen Rand mit Silikon im Aquarium befestigt, dass bekommt man jederzeit mit einem scharfen, biegsamen Messer wieder ab (wenn gewünscht)!

Im Prinzip ist die Rückwand jetzt fertig. Was fehlt ist das verbinden der einzelnen Teile im Aquarium. Wenn man sich die Option offen halten möchte die Rückwand wieder entfernen zu können, sollten die Teile nicht miteinander verbunden werden. Wer das nicht mag, sondern eine einheitliche Rückwand haben möchte, kann die Teile auch schon VOR dem wässern, mittels Zement, miteinander verbinden. Dann muss man aber mit dem wässern noch warten bis die Verbindungsstellen ausgetrocknet sind.

Nach dem abtrocknen der Rückwand das Aquarium mit Wasser befüllen (Osmosewasser) und „salzen“. Man kann mit einer etwas verlängerten Einfahrzeit rechnen. Ich konnte nach etwa 8 Wochen die ersten Weichkorallen und Einsiedler sowie Schnecken einsetzen. Es war kein NO2 mehr nachweisbar und NO3 lag unter 20mg/l. Nach weiteren 8 Wochen habe ich dann die ersten Fische eingesetzt. Allen Tieren geht es bis Heute (9 Monate später) gut, alle Tiere des „Erstbesatzes“ schwimmen bzw. krabbeln noch gesund und munter im Aquarium herum

Die Aquarium-Rückwand ohne Ober- sowie Kiesblende nach ca. 8 Monaten

Viel Spaß und Erfolg beim nachbauen …… und natürlich immer einen „salzigen“ Daumen

Die Dichte ist eine der wichtigsten Parameter in der Seewasseraquaristik, da sich schon durch geringe Temperaturabweichungen im Aquarium, Dichteunterschiede nachweisen lassen. Sie ist, wie schon geschrieben, Funktion von Temperatur T, Salinität S und Druck P. Um die Dichte als Charakteristikum bestimmter Wassermengen vergleichbar zu machen, wird als Angabe meistens die potentielle Dichte (sigma-t) angegeben.

(sigma-t) = (S,T,P=0)-1.0000

Die Dichte von Seewasser steigt mit zunehmender Salinität an. Seewasser zeigt nicht die Besonderheit von Süßwasser (höchste Dichte bei +4?C, bei weiterer Temperaturabnahme Dichteabnahme). Seewasser ist gering kompressibel, mit dem Auflastdruck nimmt daher auch die Dichte zu.

Die Beziehung Dichte/Salinität/Temperatur wird durch eine international verbindlich festgelegte Formel (International Equation of State, Siedler, & Peters, 1982) beschrieben. Da die zuvor beschriebene Funktion nicht linear ist, gibt es den Effekt, dass durch die Mischung von zwei Wassermengen mit gleicher Dichte aber unterschiedlicher Temperatur und Salzgehalt eine neue Wassermenge mit höherer Dichte entstehen kann.

für uns Aquarianer ist es daher wichtig bei jedem Wasserwechsel darauf zu achten das die Temperatur des Wechselwasser, der Temperatur des Aquariumwasser angepasst wird, da sich ansonsten, wie oben beschrieben, Dichteunterschiede ergeben.

Salinität

Meerwasser enthält etwa 3.5% gelöste Salze, gelöste Gase und organische Substanzen. Den größten Anteil macht Kochsalz (NaCl) aus. Da das Verhältnis der gelösten Ionen in Meerwasser stabil ist, reicht es aus, eine Komponente zu messen, um die Gehalte aller Ionen zu kennen. Aus diesem Grund wird der Salzgehalt durch Messung des Chloridgehalts bestimmt. Die Salinität wird in Promille angegeben. Moderne Messgeräte bestimmen die Salinität über die Leitfähigkeit ("practical Salinity"). Größere Abweichungen können im Aquarium auftreten wenn ein Teil des Aquarienwassers verdunstet, der Salzgehalt im verbleibenden Wasser erhöht sich dadurch messbar. Die verdunstete Wassermenge sollte daher regelmäßig wieder ergänzt werden, am besten mittels einer automatischen Niveauregulierung. Als Ergänzungswasser sollte man hier auf Osmosewasser zurückgreifen. Bei kleineren Aquarien kann man die fehlende Wassermenge auch von Hand ergänzen, sollte dies aber auch mindestens einmal am Tag tun.

Die Anteile an gelösten Salzen im Seewasser sind weltweit und über die gesamte Tiefe der Ozeane relativ konstant. Unterschiede treten nur auf durch Verdunstung, Eintrag von Regenwasser, abschmelzen von Eis und dem Eintrag der Flüsse ins Meer. Dies geschieht aber relativ langsam, sodass die Tiere sich ohne Probleme anpassen können. Dies müssen wir auch im Aquarium berücksichtigen. Eine Anpassung von Dichte bzw. Salinität sollte daher langsam geschehen um unsere Pfleglinge nicht zu schädigen.

(Verteilung des Salzgehalt, östliches Mittelmeer um Zypern, Abbildung der University of Cyprus, Mediterranean Forecasting System, Cyprus Contribution.)

Die Salinität an der Oberfläche der Weltozeane in PSU (practical salinity unit, entspricht Promille) im Jahresmittel. Die Bandbreite reicht von Brackwasser (z.B. Bottnischer Meerbusen der Ostsee) mit einer Salinität < 10 Promille bis etwa 40 Promille im Persischen Golf. Die Salinität ist gesteuert durch das Verhältnis von Evaporation zu Süßwassereintrag durch Niederschläge und Flüsse. Vor großen Mündungen großer Fluss-Systeme (z.B. Amazonas) dominiert der Flusseintrag, im offenen Ozean das Verhältnis von Niederschlag zu Verdunstung. Der letzte Effekt kann am Atlantik studiert werden: erhöhte Salinität im niederschlagsarmen Bereich 20-30? N und S, erniedrigte Salinität um den Äquator.

(Daten aus Levitus et al (1994), World Ocean Atlas)

Messen von Salinität und Dichte

Zum messen von Salinität und Dichte stehen uns in der Aquaristik verschiedene Messmittel zur Verfügung. Die drei wichtigsten möchte ich hier kurz vorstellen.

1. Aräometer

Das Aräometer, auch Spindel genannt, dient zur Bestimmung der Dichte von Flüssigkeiten oder der Konzentration gelöster Stoffe. Die Dichteangabe erfolgt häufig in g/cm3 (g/ml) oder auch in Baumé. Die Konzentration wird in Volumenprozenten (Vol.%) oder Massenprozenten (Gew.%) angegeben. Die Fehlertoleranz liegt meist innerhalb von 2 Teilstrichen. Wichtig für uns Aquarianer ist hier die Temperaturangabe auf dem jeweiligen Aräometer, sie gibt an, bei welcher Temperatur das Gerät korrekt anzeigt bzw. misst (20° bzw. 25°C). Wichtig ist es auch, darauf zu achten das die  Spindelanzeige größer als 15cm ist. Kleinere Spindelanzeigen lassen sich meist nur sehr schwer ablesen.

2. Refraktometer

Das mit Abstand präziseste Messgerät zur Bestimmung der Salinität ist meiner Meinung nach das Refraktometer! Refraktometer nutzen, vereinfacht ausgedrückt, die unterschiedliche Lichtbrechung von destilliertem bzw. salzhaltigem Wasser. Einen Tropfen Flüssigkeit auf das Prisma geben und den Deckel schließen. Das Prisma auf eine Lichtquelle halten, durch das Okular schauen und direkt von der internen Skala ablesen. Das ist alles! Die Skala zeigt Dichte und Salinität in Promille (ppt), wobei die Anzeige der Salinität zu preferieren ist. Zu beachten ist, dass das Refraktometer vorher mit destilliertem Wasser geeicht wurde. In keinem Fall Osmosewasser verwenden. Wichtig ist ebenfalls das das Refraktometer ein automatisches Temperaturausgleichsystem besitzt, welches den Ausgleich im Temperaturbereich von 10- 30 Grad Celsius übernimmt.

3. Leitwertmesser/Conductivity Meter

Als Leitfähigkeit bezeichnet man die F?higkeit eines chemischen Stoffes oder Stoffgemischs, Energie oder andere Stoffe oder Teilchen im Raum zu transportieren.

Leitfähigkeitsmessgeräte zeigen sehr genau die Leitfähigkeit in Süßwasser, Brackwasser und Meerwasser an. Sie sind um ein mehrfaches genauer und einfacher, als ein Labor-Aräometer. Auch Leitfähigkeitsmessgeräte sind in aller Regel automatisch temperaturkompensiert, wie ein Refraktometer.

Viele anorganische Stoffe wie Ammonium, Nitrit, Nitrat, Phosphat, Kalium, Natrium sind geladen und können somit per Leitfähigkeitsmessung erfasst werden -> je mehr Stoffe von den Tieren ausgeschieden werden, desto schneller steigt die Leitfähigkeit an.

Um den Zeitpunkt für einen Wasserwechsel zu automatisieren, kann die Leitfähigkeit kontinuierlich gemessen und beim Überschreiten eines Maximum Osmosewasser bzw. Wechselwasser (frisches Salzwasser) zugegeben werden.

Die Qualität des Reinwassers einer Umkehrosmoseanlage kann mit Hilfe eines Leitfähigkeitsmessgerätes ebenfalls ermittelt werden.

Vergleich von Leitwertmessung und Dichtemessung

Im Gegensatz zur Leitwertmessung, bei der die "Summe aller Salze" im Meßergebnis zum Ausdruck kommt, wird durch die Aräometermessung das "spezifische Gewicht des Salzwassers" gemessen, was im Ergebnis zwar annähernd das Gleiche bedeutet, in der Summe ist jedoch die Leitwertmessung genauer. Das Meßergebnis selbst ist Temperaturabhängig, achten Sie daher immer auch die Eichangaben des Aräometers, wie zuvor schon beschrieben.

Achtung!

Die Ergebnisse beider Messungen können nicht miteinander verglichen werden!

Je nach der Wertigkeit mancher Inhaltsstoffe kann sich die elektrische Leitfähigkeit ändern. Es wird mehr oder weniger Leitfähigkeit angezeigt. Dies kann zum Beispiel der Fall sein, wenn die Salzmarke gewechselt wird (aufgrund anderer Inhaltsstoffe, wenn statt Calciumchlorid Natriumchlorid verwendet wurde etc.).

Die ideale Dichte nach Aräometer liegt bei 1024 bis 1026. Achten Sie auf alle Fälle beim Kauf des Gerätes auf die Temperatur, bei der es geeicht wurde! Für die Aräometermessung im Wirbellosen – und Fisch-Aquarium kommen nur Geräte die im Bereich zwischen 22 und 26 Grad Celsius (üblich ist eine Eichung bei 25 Grad) geeicht wurden. Aräometer, die bei 15 Grad Celsius geeicht wurden dürfen nur im Temperaturbereich um diese 15 Grad herum zur Dichtemessung verwendet werden (Artenbecken Mittelmeer/Atlantik).

Die Temperatur des zu messenden Salzwassers sollte ziemlich genau der Eichtemperatur der Meßspindel entsprechen. Je geringer die Abweichung des Wechselwassers in der Dichte von der Dichte des Aquariumwassers abweicht, desto erfolgreicher ist die Maßnahme des Wasserwechsels.